RUTA PROGRAMADA POR EL G. M. ENSIDESA DE

AVILÉS

DOMINGO DÍA 18 DE MARZO DE 2012

Datos Técnicos:

Hora de salida: La Carriona 7,30; Avilés 7,45; Villalegre: 8,00

Parada 1/2 hora en San Martín de Teverga para desayunar

Punto de salida: Puerto San Lorenzo

Punto de llegada: Torrestío

Desnivel de subida: 563 m.

Desnivel de subida alternativa: 446 m.

Desnivel de bajada: 473 m.

Desnivel de bajada alternativa: 424 m.

Horario aproximado: 6 h.

Dificultad: media, difícil la principal

Distancia: 22 km.

   Este tramo del Camino Real de La Mesa comienza en el Puerto de San Lorenzo (1348 m.),

divisoria de los concejos de Teverga y Somiedo. La  ruta se inicia con clara dirección Norte-Sur, por los pastizales del Torazal, enseguida se empina el camino describiendo una curva en la que el monte está poblado de abedules, hayas etc…En unos 45 minutos nos situamos en el Puerto y Venta de Piedraxueves (1541 m.) con amplia pradería. Se cree que el nombre procede de un templo construido en época de los romanos dedicado al dios Júpiter.

 Se continúa con dirección NW-SE, es la tendencia en todo el recorrido. Se camina por la falda Norte de la Peña Michu en suave ascenso hasta el Xuego la Bola (1623 m.).

Desde aquí divisamos el Valle de Saliencia en su parte alta, quedando a la izquierda Peña Negra (1833 m.),

a la que ascenderemos desde este collado por ser el lugar con menos maleza. La ascensión a esta peña y el posterior descenso hacia el Este, se puede catalogar de algo complicada.

 El resto de la colectiva bajara a los aledaños de la Braña La Corra. El camino con buen firme y encajonado ( quizás calzada romana) llanea teniendo el Valle de Saliencia a la derecha y Peña Negra a la izquierda. Más adelante se inicia una subida alcanzando el Collado Sedernia (1643 m.), donde confluiremos los que hemos subido a la peña. Dominando distintas brañas el camino se hace más llevadero, después de unas cuatro horas de marcha llegamos al Puerto de La Magdalena (1546 m.),

punto de encuentro de varias pistas y caminos que unen los concejos de Somiedo y Teverga.

   El camino recorre la falda Norte de Las Gabitas, donde se ubica El Muro (1671m.), antigua fortificación romana, desde la cual en días despejados puede verse parte de los concejos de Teverga, Quirós, Proaza y Riosa y los macizos calcáreos de La Sobia y el Aramo. Llegando al Collado de Los Cumales se inicia un descenso hasta el arroyo de Los Arroxos (1520 m.), para iniciar una remontada que nos lleva a la Braña de La Mesa

y posteriormente al Puerto de La Mesa o Collado del Muñón (1794 m.).

Siempre caminando entre el Cordal de la Mesa y la Sierra de Los Bígaros.

   El Puerto de La Mesa es un excelente mirador de las cumbres de la Cordillera, Las Ubiñas, Morro Negro, Las Piedras y Los Bígaros.       Descendemos por el Valle de las Partidas y en cuarenta y cinco  minutos llegamos a Torrestío (1370 m.), pueblo del municipio de San Emiliano de la comarca de la Babia Baja.

EN EL CANTÓN DEL VALAIS, SUIZA

DÍA 19, 20 y 21 DE JULIO DE 2011

Imagen del glaciar en el año 1900

   El Aletschgletscher en la actualidad.

El Gran Glaciar Aletsch es el más grande de los Alpes y constituye el núcleo de la región  que la UNESCO ha declarado patrimonio de la humanidad. Pero este gigante de hielo disminuye cada vez más, como casi todos los glaciares en Suiza.

  Al llegar a la estación del funicular se aprecia un mar glaciar que se extiende valle abajo desde la región del Jungfrau. La dimensión del Aletsch es impresionante por su longitud 23 kilómetros, y el espesor del hielo 900 metros en Concordiaplaz. Si se deshelara, el agua alcanzaría para abastecer con un litro diario a todos los habitantes del planeta durante seis años.

   Al igual que todos los glaciares en Suiza, el Gran Aletsch también disminuye lentamente como consecuencia del cambio climático. En los últimos años ha registrado un fuerte deshielo. La reducción del glaciar Aletsch es notable en los bordes. En ambos flancos del valle se advierte que una franja clara se extiende a lo largo de la cuenca glaciar, con un aspecto muy distinto al que tiene la vegetación situada en la parte superior.

   Dos franjas oscuras en la superficie acompañan al glaciar practicamente en toda su longitud. Se trata de dos morrenas centrales procedentes de  dos glaciares subsidiarios que confluyen en Plaza Concordia.

   Las dos bandas oscuras dan su aspecto característico al glaciar Aletsch. Las morrenas centrales constan esencialmente de guijarro y rocalla, que llegan lentamente a la superficie como consecuencia del deshielo. Esto hace que surjan impresionantes “Mesetas Glaciares.” Todos estos fenómenos muestran cuán vivo es un glaciar de este tipo, aunque la vista no lo perciba directamente. A semejanza de una masa líquida viscosa fluye hacia el valle.

   A la altura del refugio Concordia se desliza a una velocidad de 200 metros por año, y en la parte boscosa de Aletsch lo hace a 80 o 90 metros por año.

Nos trasladamos en autobús hasta Betten Talstation, donde cogimos un teleférico que nos subió al pueblo de Bettmeralp (1926 m). 

Nos dejó en la parte inferior de la aldea, por lo que tuvimos que atravesar la empinada calle central para llegar a la estación superior (1982 m).

Aquí tomamos un remonte de cabinas cerradas, con capacidad para diez personas cada una, que transportan a 2400 personas a la hora.. Que nos llevó a la estación con restaurante y mirador de Bettmerhorn (2647 m).

   A la salida de las instalaciones, comienza el camino que discurre por la pared lateral del glaciar bajando progresivamente al encuentro del hielo en la única zona donde se puede penetrar en el glaciar; Mäjerlensee.

   Bajamos por la pulimentada roca encontrando una pequeña montaña de sucio hielo que nos dio paso al glaciar.

Nos calzamos los crampones y nos pusimos los chubasqueros, ya que comenzaba a lloviznar.

   Comenzamos a caminar por una serie de colinas y dolinas de hielo que nos llevaron al centro de glaciar.

Pero con alguna duda de cual sería el itinerario más adecuado.

En una hondonada encontramos un grupo de estudiantes encordados, dirigidos por un guía profesional.

  Nos dirigimos hacia ellos y entablamos diálogo con el guía. Nos pidió que sacáramos el mapa  y sobre él nos indicó el mejor camino a seguir hasta Concordiaplaz  y el refugio Concordia.

   Nos situamos en el centro del glaciar más o menos, y arrimados a una de sus morrenas comenzamos a caminar a lo largo del mismo.

 Sorteando las numerosas grietas, que atravesábamos aprovechando algunas rocas a modo de puente.

 Al principio en fila, pero a medida que pasaban las horas nos fuimos distanciando, quedando fraccionados en varios grupos.

   El grupo que iba en cabeza tuvo problemas con las grietas y retrocedió al encuentro del segundo grupo. Buscamos el mejor lugar para cruzar el hielo y salir hacia la derecha, en busca de las rocas sobre las que se encontraba el refugio. Fue laborioso llegar a la zona de roca donde comenzaba la subida al refugio. El camino esta equipado con escaleras matálicas, ferratas y cuerdas fijas. La subida resultó larga, pesada y dura. Llegamos al refugio Concordia (2850 m.) cuando comenzaba a nevar, los últimos compañeros que llegaron una hora más tarde, lo hicieron bajo una copiosa nevada.

Nos quitamos la ropa mojada y subimos al dormitorio a dejar nuestras pertenencias. El refugio está restaurado recientemente y resulta muy acogedor, está todo recubierto de madera.

   Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando pedimos agua para beber y nos digeron que no había, que tenía que ser embotellada y que su precio era de 12,50 francos suizos la botella de 1,5 litros. Cómo era más barata la cerveza, fue lo que bebimos.

   Por la mañana, muy temprano, ponían un gran termo con té rojo caliente, donde se podían llenar las cantimploras antes de salir de ruta. Fue el recurso que empleamos para tener líquido que beber.

   El día 20, segundo día de estancia en el refugio, las previsiones meteorológicas desaconsejaban salir para realizar las actividades previstas, con lo cual prolongamos un día más la estancia en el refugio.

  El tiempo nos dio muy poca tregua para poder salir a la terraza del refugio a disfrutar de las espectaculares vistas que se mostraban a nuestros ojos. Cuando se abria un claro lo aprovechábamos para sacar alguna fotografía.

Nos reunimos a la hora de cenar y por consenso decidimos regresar a Brig, por el glaciar Aletsch, Mäjelensee, Fiescheralp, Fiesch.

   El día 21 de Julio, después de desayunar cargamos con la mochila y salimos del refugio por el camino por el que habíamos llegado. El sendero de bajada del refugio estaba peligroso, porque tenía zonas con nieve dura.

Al llegar al glaciar formamos varias cordadas, de dos, tres y cuatro personas.

En el camino de regreso nos desviamos ligeramente a la izquierda del itinerario de ida y encontramos más grietas, algunas de ellas impresionantes, por lo que tuvimos que rectificar varias veces para sortearlas por el mejor sitio.

 Y es que este glaciar Aletsch en sus partes laterales parece un mar de hielo encrespado, con sus olas y sus simas que hay que subir y bajar buscando las zonas menos peligrosas .

Al principio el sol hizo acto de presencia, pero cuando nos estábamos quitando los crampones comenzó a lloviznar.

   Ya fuera del glaciar, cómo íbamos a bajar al pueblo de Fiesch, en lugar de regresar a Betten Talstation, lugar del que habíamos salido a la venida, el recorrido cambiaba totalmente. Salimos del glaciar Aletsch hacia el lago de Mäjerlensee, que es el que da nombre a toda esta zona, rebasado este nos encontramos el pequeño restaurante-refugio de Gletscherstube, donde paramos unos cuantos para tomar café, el resto continuó por el marcado camino.

Cuando acabamos el café, tomamos el camino que pasa por un largo túnel (construido para pasar las tuberías de conducción de agua de un cercano embalse) que atraviesa la montaña, a la salida una larga pista, primero en descenso y luego en largo ascenso lleva a la estación de Fiescheralp (2212 m).

   Un teleférico nos bajó vertiginosamente al pueblo de Fiesch (1049 m).

Pueblo típico de los Alpes Suizos, situado en el valle del Ródano, que nos recibió con un día soleado.

Fuimos en busca de la estación del ferrocarril con el que viajamos de regreso a nuestro hotel en Brig.

Componentes: Luis, Victoria, Fernando, Maribel, Celia y la perrita Bamby

Dejamos los vehículos estacionados en la pequeña explanada que hay en el cruce con la carretera de Caleao

Subir las empinadas calles de Coballes nos costó Dios y ayuda, pués se encontraban con una buena capa de hielo.

Superado este primer obstáculo llegamos a La Collada, donde fuimos recibidos por un cielo impoluto y unas magníficas vistas. Así mismo descubrimos que han señalizado un PR que sale de Coballes y vuelve al mismo lugar pasando por Fresneu  y Valderosa, sin subir a la Sierra Mermeja.

Pasamos por Los Llabayos y el desvío a Buspriz, con muchas huellas en la nieve que cubría el camino, que nos llevó al Collado La Trapa. Desde donde se veía todo el recorrido que nos quedaba por superar para llegar al pico Cullargayos. Hubo amago de abandono, por parte de quien consideraba que estaba muy lejos, al final continuamos todos.

En La Trapa pusimos las raquetas, no lo habiamos hecho primero porque la nieve estaba dura.

Descendimos por el camino que discurre por un hayedo, que en esta ocasión estaba precioso, para llegar al cruce de caminos en la majada Fresneu.

Uno baja a Valderosa y a Coballes, el otro continua en ascenso a La Gallera, fue el que seguimos.

En La Gallera cogimos el camino que desciende a la cabaña de Llamargón, en vez de descender como lo hicimos, se puede continuar por arriba hasta la Campa La Cruz, y por lo alto de las lomas llegar al Collado Farriondas. Nosotros no lo hicimos así, y bien que nos pesó, pués el tramo más complicado y duro fue subir de la cabaña al Collado Farriondas.

A lo pendiente del terreno se unia la maleza, que al estar tapada  por la nieve cuando esta se hundía quedaban atrapadas las raquetas, suponiendo un esfuerzo extra poder avanzar.

En el Collado Farriondas encontramos huellas de raquetas que venian de la vertiente de Soto de Agues. Bordeamos el pico La Mezquita siguiendo las mencionadas huellas, que finalizaban en la horcada del mismo nombre.

Aquí nos quitamos las raquetas Fernando y yo, continuando por las marcas de pisadas que se dirigían al pico Cullargayos. al aproximarme al pico me encontré con un montañero que descendía, con el que estuve conversando y orientándole para bajar a Soto de Agues por la Foz del Nozalín.

Con un par de trepadas dificultadas por la nieve, coroné el pico Cullargayos,al poco tiempo llegaron mis compañeros, no así bamby que no pudo trepar con nosotros. Cuando nos estábamos colocando para la foto, vimos con alegría que la perrita había superado las dificultades y se encontraba en la cima.

Dadas las pocas horas de luz que nos quedaban y el frio que hacía, eran las cuatro de la tarde, descendimos.

Bajamos a la majada Fresneu cómo bólidos, pues el terreno era descendente y teniamos marcada huella.

En el cruce que hay en esta majada tomamos el camino descendente, y que a la postre es el señalizado en el PR. Primero pasamos por las cabañas de Rituerios,y más adelante por el caserío de Valderosa.

En el cruce con Ablaneu, en la naciente carretera, nos oscureció, haciendo el largo tayecto que bordea el embalse de Tanes hasta Coballes de noche. La ruta resultó larga y dura, pero muy gratificante.